流浪者之歌3 - 随社 - Powered by Discuz!

今天是骑行开始的第二天了，昨夜住在武胜驿镇的一间穆斯林小旅馆里。这是个几乎荒废的旅馆，因为缺水，一切都是脏兮兮的。小小的房间里有三张落满尘埃的床铺，一种奇怪的味道，充刺在整个空间里。在我上来之前，老板拿了一只羊毛掸子把床打扫了一下。院子宽敞，有一口干涸的井，楼梯下关着几只鸡，一个喂狗的盆放在楼梯口，盆里的残羹已经腐烂成刺鼻的臭味。我有些后悔，不该住在这里的。我又去问老板，有没有水洗澡，有没有WiFi，结果全都没有。虽然心中后悔，但是安顿下来之后，也只好随遇而安了，生活不就是这样么？既然选择了，就要去承受，没有什么可以抱怨的。

我在楼下院子里的一个桶里舀水洗脸洗脚，然后便无所事事的回到这个并不温馨美好的房间。此刻，孤独像是夜色一样包围了我，窗外马路上车来车往，偶尔夹杂着人声，而我心中什么都听不下去，百无聊赖的异乡的夜晚，一切都安静下来了，这颗心也渐渐安静，躺在不太柔软的床上，回想起那些美好的时光，那些真实和虚幻交融的时光里，你是真实存在的么？

有时我觉得我的这一副皮囊里一定住着这样两个小小人，一个是理想主义者，一个是现实主义者，有事没事两个小小人总是互相掐架，大多数人的皮囊里都住着这样的两个小小人，不同的是很多人的这两个小小人力量对比悬殊，要么现实主义小小人完胜理想主义小小人，要么反之。而我这副皮囊里的两个小小人的战斗力却是旗鼓相当，虽然各有胜败，却谁都不能征服谁，这样的处境是狼狈痛苦的，有时表面虽然有着理想主义者的逍遥洒脱，而骨子里却是现实主义者深深地痛苦悲伤。其实很多时候我是一个无法平衡理想和现实的人，不知道该怎么让他们相处。只能顺从着这两个小小人任性胡为，当理想主义小小人占据上风时，我觉得二十七岁还很年轻，我总是要为理想而活，一意孤行的去满足精神上的丰盈而忽略了物质上的匮乏，深深的陷入一种踌躇满志的泥沼里。而当现实主义小小人占据上风时，我又想，我已经二十七岁了，没有工作，没有存款，没有技能，没有女朋友，感情世界一片空白，甚至连贴身的衣物都没有几件。这时总是恨不能顺应父母，想到自己在理想主义占领时的所作所为，汗颜无地，说不后悔那是自欺欺人，只是这种后悔毫无诚意。我很鄙视这样的自己，做不好顺应天命的好孩子，追求自我又不够狂热。总是首鼠两端，前走走，后退退，一年年困在原地。有时总是会想未来我会成为什么样的人呢？一个可笑的失败者，被时间遗弃的懦夫？我知道，我总是想得太多，做得太少，缺少的是一份务实的心态。总是在事情没有开始前就去想结果。我从来做不到对一件事情明知道没有结果还去盼望奇迹。我总忽略人最低处的本能而去仰望高处不切实际的意义，总希望人生像电影一样精彩，充满激情，而真实的人生却像电视剧一样枯燥，平淡冗长。

第二天，六点多已经醒了，开始打点行李。然后把行李搬下楼去，把行李绑在自行车行李架上。在我还没绑好时，一个中老年妇女出现了，她应该是老板娘吧，我不知道她是回族还是汉族，这甘肃的回族已失去了他们体貌上的特点？还是他们仅仅是信仰穆斯林，而并非回人呢？我不知道去问他们会不会显得不礼貌。打点好一切，和老板娘告别，便开始了一天的旅行。

沿着312国道行走着，两旁是错落的房屋，再向远方望去，是连绵的群山，荒芜的黄土堆砌的山峦，像是某个荒芜的星球。屋舍附近会有一些农田，种植着蔬菜以及麦子。不久便来到了天祝藏族自治县，这里依旧是延伸在山谷里的县城，从房屋的建筑上可以看到一些藏族的影子。他们仅仅在房屋外墙上刷出一道藏红色的条纹，上面配以白色的花式。除此之外，再也看不出他们是藏族了，既没有川西或者西藏的藏人那种美丽精致的房屋，甚至连唐卡的门窗都没有。在这个藏区，已经很少能够看到藏传佛教或者苯教的寺庙了，然而却有清真寺建在镇上。对于这里的藏族回族，我只能从戴没有戴小白帽来区分。

清晨的风吹着，冷丝丝的，有种清秋的感觉，天阴沉沉的。我一路骑到天祝县，并没有进入县城，而是沿着国道一直前行，在路边吃了碗面。我在一个人的时候是经常吃面的，这种简单的饮食，无论心情怎么糟糕，都能吃下，或许是因为有汤汁的缘故吧。这里的面也不同于别处了，我要了一碗烩面，端上来的却是一碗大杂烩，有水豆腐，土豆，切成小方块的面，老葱，以及肉片和少的可怜的蔬菜。面有些硬，但是由于饥饿，一大碗连汤都没有剩下，吃过饭后在店里要了一杯水，开始上路了。

这时天更阴了，风迎面吹来，像是要阻挠我继续前行一般，道路看上去是平坦的，但是骑着车子却很费力，无论怎样用力，都无法把速度提上去。走着走着，风景变了，两边本来是光秃秃的山上，开始有草色了，近处的草变多了，也变得有生机了。这个时候，牧草长得很高，结满种子，随风摇曳着。远处辽阔的世界变成了一幅幅高山草场是画面，只是没有牛羊。再向远处望去，朦胧中的那些山峦陡峭尖锐起来，黑褐色的山尖透露处一种不羁的狂野。野花开放，红色的，黄色的，紫色的，在路边自由而美好的绽放着，享受着初秋温凉的岁月。

接着开始了爬坡，这条上坡路并不长，通向乌鞘岭，越向上，目光看到的越发辽阔，起伏的山，茂盛的草，从近向远铺展开来。快要到乌鞘岭的时候，忽然下起了雨，冰冷的雨滴打在身上，寒意侵人。雨虽然不大，但是密集的雨点不一会儿便把衣服润湿了，我拍了几张远山的照片，便开始加速冲上垭口，垭口处把山顶挖开，像个大大的沟渠，道路顺着流淌开，道路上挂了一大片经幡随风飘动，这大概是我在这个藏族自治县唯一看到过的经幡吧。乌鞘岭是河西走廊的起点，属于祁连山脉北支冷龙岭，是陇中高原和河西走廊的分界线，也是东亚季风抵达的最西端，清代诗人杨维昶过此写道：

接着开始漫长的下坡，雨一直下着，眼前的景色变得美妙起来，从道路上向山谷中看去，房屋村舍怡然，大片的梯田开垦的整整齐齐，金黄的麦子，黄绿色的草甸，像是梵高的涂抹，一副美丽而又祥和的景象，仿佛来到了另一个世外桃源。道路一直下坡，车轮飞快的转动，风吹着，冷如抱冰。车轮溅起的泥水，飞向脸上，背包上，车架上。颠颠簸簸一直到安远镇，国道在施工，我转向了一条辅道，这里路面坑坑洼洼，好多水坑，车子颠簸，不敢过于放纵速度。

过了安远镇，山上的泥土变成了红色，有种西藏芒康的感觉。不一会儿雨开始停了，饥饿使我饥不择食，我在一家穆斯林饭店里吃了份羊肉泡馍，一大碗羊肉，吃的我有点想吐。吃过饭才发现车胎破了，只好卸下行李，把漏洞补上，这时已经两点多了，继续赶路，好在一路多是下坡，沿途有很多水泥厂。道路沿着山谷，置身于此，有种微妙的感觉，仿佛超越了时光，不知今生来世，亦不知秦欤汉欤？将近代欤？

来到古浪县后，道路开始变烂了，修路造成的搓衣板路一直延伸到武威市。这一路拖泥带水，好不狼狈。而过了古浪县，似乎世界变得宽敞起来了，两边的山向远处退去，接着右边的山完全消失在视野列，只有大片的农田，树木。这里已然失去了原来的荒凉感，成了一个普普通通的乡村。颠簸在搓衣板路上，衣服上，脸上都是泥迹斑斑，颠簸的屁股都开出花来了。幸运的是一路都是下坡。后来雨停了，走着走着，太阳被鱼鳞状的云层遮掩，透过云朵的缝隙，阳光照射出万道光芒。而东边的云朵，一排排，变成浪花的形状，悬在天空中。接着，太阳隐藏在西边的山下，绽放成一片火焰似的红，

由于太阳晒干了一些道路，这时，尘土成灾，大车过处，飞沙走石；黄土扬起，遮天蔽日的像是一场小型的沙尘暴。纵然遮住了口鼻，已然有种吃土的感觉。后来，大概是由于补胎时后轮没拧好，一个上坡用力太猛，车轮子居然掉了下来。只好再次停下修理车子。天渐渐黑了，道路依旧烂，布满大大小小圆润的鹅卵石，一走一颠簸。在黑夜中行走了不知多久，终于来到了武威市，由于整个甘肃都是缺水的，一路上都没有什么清澈的溪水，河水，湖水等，连市区里的公厕，也不像南方，有着充足的水源，所以拖着肮脏的身体只能去旅馆住宿。而问了一家，普通间不能洗澡，后来又找了一家，普通间可以在公共浴室里洗，便住下。把车子清洗一遍，再清洗一下衣物，这时才发现，早上起来把手机充电器丢了。